Недавно мы вернулись к схеме "Незнакомки". Захотелось немного изменить цветовой оттенок лица. Саму схему не меняли, изменили только используемые цвета. Результат вышивки на фотографии справа (все картинки в записи можно разглядеть увеличенными).

На сайте на картинках в описании набора и в процессе отшива объединены две фотографии: отшив всей картины и вышитый фрагмент лица. Общее ощущение от работы не изменилось, остался и взгляд, и выражение лица. Единственным отличием стало то, что теперь и на расстоянии 15 см лицо выглядит безупречно.

В продолжение темы хочу описать процесс вышивки петитов на примере вышивки лица "Незнакомки". Неоднократно уже сталкиваюсь с тем, что многие боятся их вышивать. Давайте попробуем сделать это вместе и Вы увидите, что они совсем не страшные и справиться с ними по плечу даже начинающим.

Для вышивки я взяла канву Аида №16 (такую же как в наборе) и обычную гобеленовую иглу (тоже из набора). Вышивала на пяльцах.

Итак, что же такое петит? Возьмем канву и посмотрим на квадратик, который занимает обычный крестик. Вот в этот квадратик нам надо будет вместить четыре маленьких полукрестика*. Одними из главных условий такой вышивки должны быть неспешность и аккуратность. Распарывать и перешивать петиты – занятие не из приятных. Обратите внимание, что направление полукрестиков-петитов должно быть таким же как направление верхнего стежка основных крестиков. И еще: не затягивайте нити при вышивке, все должно быть легким и воздушным. Чрезмерное натяжение петитов и крестиков может сильно перекосить вышивку и загадочное выражение лица Незнакомки может сильно измениться.

Я вышивала все лицо цветами, то есть брала определенный цвет (или смесь цветов) и вышивала по схеме переходя от крестиков к петитам, и наоборот, не разделяя их. Такой подход полезен тем, что количество заправленных хвостиков на изнанке значительно уменьшается, уменьшается и количество протяжек, а значит и перекосов на лицевой стороне вышивки не будет. Обязательно пользуйтесь структурой самой Аиды при закреплении нитей (см. рисунок слева) или, если есть возможность, закрепляйте нить петлей (см. рисунок справа).

При вышивке не спешите, аккуратно раздвигайте нити канвы ровно по центру. Для этого хороша гобеленовая игла, острая игла проткнет ткань в любом месте, а это уже повлияет на то, что петиты не будут делить квадратик ровно на 4 части.

При вышивке самих петитов следите, чтобы они не затягивались сильно, чтобы не было "провалов" между крестиками и петитами, чтобы петиты не были ниже крестиков. Посмотрите ниже на правую фотографию – в левой части картинки виден объем, так как лицо вышито в 2 нити, а небо в 1 нить. Петиты (справа) такой разницы не дают и лежат на одном уровне с крестиками.

И еще один небольшой совет. Выделяйте на схеме те участки которые будете вышивать маркером одного цвета, а те, которые уже вышили, маркером другого. Это очень помогает и в какой-то мере защищает от ошибок.

Вышивка всего лица у меня заняла всего полтора дня. Надеюсь, что мое описания, советы и фотографии помогут и Вам.

* – вообще петит подразумевает четыре маленьких крестика, но выполнить такое можно только на ткани равномерного переплетения, на канве получится грубо и некрасиво.

Сейчас я буду петь оду пяльцам .

Долго искала свое приспособление для вышивания. Начинала вышивать на руках, потом были пластиковые пяльцы, гобеленовая рамка, станок с такой рамкой, напольный, диванный, от станков перешла к деревянным пяльцам с винтом и без. И вот недавно попробовала новый для себя вид – так называемые самозапяливающиеся пяльцы или пяльцы-пружина, производства DMC. Читала про них давно, но не щупала живьем.

Проба была на 18 Аиде, тонкой канве венгерского производства. Объект – миниатюра "вид на озеро", описанная в предыдущем посте. Оставалось вышить пару тысяч крестиков (примерно пятая часть всей вышивки). До этого вышивала его на маленьких деревянных пяльцах без винта. С винтом не срослось, края канвы постоянно вылетали (кусочек канвы взяла с отступами меньше 5 см). Поэтому использовала такие же пяльцы без винта, из-за тонкой канвы пришлось на них наклеить пластырь, чтобы уменьшить зазор между кругами. Кто вышивает на таких пяльцах, наверное каждый сталкивается с проблемой частого провисания канвы и постоянной подтяжки обратно. В случаях с винтом у меня обычно дополнительно и винт немного раскручивается. То есть происходят постоянные поддергивания канвы, подкручивания винта.

Итак, проба новых самозапяливающихся пялец. Они состоят из металлического кольца, не сплошного, в одном месте разрыв сделан в виде больших металлических петель или ушек, за которые удобно брать руками. Вторая часть – пластиковый ободок, в профиль или в разрезе он похож на знак меньше или больше: ">". Металлическое кольцо, освобожденное от пластикового ободка, ведет себя как пружина – раздвигается. Как это работает: сжимаемся металлическое кольцо за ушки, подкладываем под канву в нужном месте (лучше это делать для начала на плоской поверхности, а потом когда будет понятен процесс, можно и на руках-коленях), накладываем сверху пластиковый ободок и прижимаем его по окружности к канве так, чтобы внутри оказалась канва и металлическое кольцо, после этого разжимаем ушки и поправляем ободок так, чтобы он налез везде на кольцо. Вуаля – получаем туго натянутую канву (ткань) на пяльцы. То есть название себя полностью оправдывает.

Толщина самих пялец меньше обычных деревянных, за счет этого не обязательно проделывать операцию запяливания наоборот (для удобства заправления ниток изнутри, когда внешнее кольцо находится с изнанки), так как это толщина дает возможность заправить нитку под стежки гораздо ближе, чем на обычных пяльцах. Это был первый плюс. Второй – пяльцы не мнут уже вышитые крестики. Почему? потому что канва натянута на металлическое кольцо, а сверху прижата ободом специального рельефа (помните знак меньше). Получается, что канва прижимается верхней половинкой обода почти параллельно ткани, то есть и крестикам (на картинке слева это хорошо видно), ну и снизу происходит то же самое. В обычных же пяльцах прижим происходит по всей толщине пялец по всей окружности запяленного полотна, отсюда и заломы вышитых крестиков.

Идем дальше, третий плюс, он же наверное, должен был быть нулевым – это легкость запяливания и вследствие этого, легкость переставления пялец. Почти одно движение – зажимаем ушки, передвигаем ткань, натягиваем ободок и разжимаем ушки. Я, например, очень болезненно отношусь к необходимости часто переставлять пяльцы, поэтому стараюсь вышивать такими кусками, чтобы как можно меньше раз проделывать эту процедуру. А в случае маленьких припусков на маленьком кусочке канвы все равно приходится это проделывать часто из-за недоступности углов.

Четвертый плюс – хорошая степень натяжки. Повторюсь, я использовала пяльцы производства DMC, поэтому говорю конкретно о них. Видела и щупала в магазине до покупки еще два вида таких пялец, все они отличаются степенью сжатия кольца. Одни пяльцы были с очень слабым кольцом, другие наоборот, с трудом сдвигались. Эти, DMC-ые получились где-то посередине. Более слабые могут хуже держать натяжку. Ну а более тугие наверное были бы лучше, надо пробовать на ткани.

Пятый плюс– возможность натяжки совсем рядом с краем канвы. С одной стороны пялец у меня торчало миллиметров 4-5 канвы и этот кусочек не выскальзывал. Я даже не сразу заметила, что там настолько мало заправлено. В сравнении опять же с другими пяльцами, канва частенько выскальзывала при таких условиях.

Еще один момент, о котором я не рассказала – можно ли подтянуть канву в случае ее провисания. Провисание может возникнуть на пяльцах бОльшего диаметра, если канва скользкая (например ткань равномерного плетения с еще не вышитыми фрагментами скользит по металлу), и в случае тыканья в канву любыми предметами. Подтянуть провисания можно, и это не сложно. Отличие от обычных пялец – подтягивать надо так, что те кусочки ткани, за которые вы тянете, были почти параллельны плоскости пялец – так ткань будет скользить по кольцу, и ободок будет мешать в наименьшей степени.

Минус пока я нашла один – такие пяльцы тяжелее обычных деревянных, примерно в полтора раза. Для кого-то это может оказаться решающим моментом.

Еще один почти минус – это наличие небольшого провисающего кусочка ткани там, где внизу находятся ушки кольца, этот кусочек провисает вниз. Его площадь примерно 1-2 квадратных сантиметра. И рядом с ним канва вся натянута, то есть вышивать можно. Я бы все-таки не относила это к полновесному минусу, потому что на пяльцах с винтом такая область также есть, и на моих эта часть была даже больше по площади.

Я дошила на таких пяльцах диаметром 12,5 см "вид на озеро", и начала следующую работу (точнее, продолжила) на таких же, диаметром 17,5 см. Эта работа побольше, на скользкой ткани, поэтому провисания происходят чаще, достаточно положить пяльцы на что-нибудь выпуклое. Но в процессе вышивки натяжение держится хорошее. Вес этих больших пялец также для меня приемлем, они тоже потяжелее аналогичных деревянных.Одевала оба вида пялец (других диаметров у DMC нет, насколько мне известно) на более плотную канву. Там совсем проблем нет, ничего не скользит, натяжка барабанная.

Вот так я нашла свой рабочий инструмент. Возможно, мой опыт поможет еще кому-нибудь.

Добавлю пару слов про остальные пяльцы-рамки. Про проблемы деревянных пялец с винтом я уже рассказала (они были последним постоянным инструментом). До этого были гобеленовые рамки и станки – мне нравилось вышивать и просто на раме, и на станке, не важно, диванном или напольном. Нравилось, что можно было натянуть по всему периметру канву (по бокам использовала дополнительную натяжку с помощью канцелярских зажимов и резинки). Не устраивало только одно – долгие сборы на повышивать и потом разборы. Доставать станок, устанавливать его (раскручивать все ножки, устанавливать держалку для схемы и т.п.) имело смысл, если садишься вышивать на долгие часы. И это часто отпугивало от вышивки. Стало проще, когда перешла на пяльцы. Сложила их в сумку или положила в стол (на полку), захотелось – раз и уже вышиваешь. Не опробовала только ку-снапы, как-то не пришлось, хотя одно время хотелось. После обретения последних пялец, мысль о ку-снапах уже поблекла . Там же целых четыре клипсы, а на пяльцах всего одно кольцо . Не зарекаюсь ни на какой способ на будущее, но сейчас выбор пока остановлен.

Поделитесь, а на чем удобнее всего вышивать вам?

Думаю, владельцы бетонных квартир и домов очень хорошо знают, чего стоит повесить вышитую работу на стену. Особенно когда вышита новая работа и надо все-все немножко перевесить, чтобы поместилась еще одна.

Сначала я пользовалась немного пыльным, но доступным многим способом: при помощи перфоратора (или ударной дрели) высверливаем отверстие. В него забиваем дюбель, вкручиваем шуруп, крепление готово (на фото слева). Хорошо, надежно, но при таком способе перевесить картину уже не захочется, да и дырочка в стене очень не симпатично будет смотреться.

Позднее в интернете обнаружила другой более быстрый и более доступный для женской половины способ. Надо взять пробку от шампанского, отрезать пластину толщиной миллиметров 4-6. И приклеить ее к обоям. Автор-изобретатель этого способа советовал использовать клей ПВА. Мои обои этот клей не принимали, поэтому брала быстросхватывающийся супермомент. Предварительно с торца пробкового блинчика надо вбить маленький гвоздик или вкрутить маленький шурупик. Если блинчик получился достаточно толстенький, то гвоздик можно вбить не в торец, а в центр, как на фото справа. Но при таком расположении крепление будет менее надежным. Для больших работ лучше сделать два блинчика на некотором расстоянии друг от друга, но на одной высоте. В зависимости от типа обоев и используемого клея при снятии таких крепежей верхний слой обоев может портиться.

Совсем недавно открыла для себя очень удобное крепление-крючок, специально разработанное для бетонных и кирпичных стен. Оно представляет из себя пластиковый крючок, из которого торчат 4 маленьких гвоздика (на центральном фото). В стену такой крючок забивается обычным молотком (бить надо по гвоздикам). Гвоздики сделаны из особо прочного сплава, поэтому легко входят в стену. На практике на полную длину в стену входят как минимум 2 из 4 гвоздиков, остальные могут погнуться. На надежность крепления это не влияет. Еще одним преимуществом такого крепления является то, что после его снятия в стене остаются очень маленькие, практически незаметные дырочки.

Давно хотела и наконец-то сделала это. Рама для станка взята готовая.

В основу легла конструкция станка, гуляющая по интернету. Плюс добавила пару удобств

Что для этого понадобилось:

брус 20х20 2.30 метра
линейка деревянная 50 см
болт 6х70 3 штуки
болт 6х50 5 штук
болт 6х30 1 штука
сколько-то шайбочек
барашков 6 мм 9 штук
сверло по дереву диаметр 7 мм
полдня, пила, напильник и дрель

И как это делалось:

Брус нарезаем следующим образом:
1. 2 детали 220 мм
2. 2 детали 320 мм
3. 2 детали 350 мм
4. 1 деталь 400 мм
5. 2 детали 20 мм
6. 2 детали 50 мм

В 1-ой детали делаем 3 дырки. Дырки, которые по краям я делала так, что бы между ними и краем бруса оставался 1 см. Центр третьей дырки находится на расстоянии 95 мм от края
Во 2-ой детали одна дырка находится с краю, вторая - 45-50 мм от края бруса.
У 3-ей детали один край скругляется. Это делается для того, чтобы при изменении положения этой детали она не цеплялась за поверхность, на которой стоит. Дырки делаются по краям.
В 4-ой детали дарки также расположены по краям, но не в одном направлении, а в перпендикулярных.
Пятая деталь устанавливается в креплении между первой деталью и рамой, на которой натянута канва. Нужна она для того, чтобы при повороте рамы на изнанку боковинки рамы не цеплялись за ножки. Для лучше поворачиваемости с обоих сторон этой детали при сборке надо поставить шайбочки.
Шестая деталь регулирует высоту детали 3. Для этого и нужна продолговатая дыра в ней.
И не забываем сделать одну дырочку с одного края в линейке и по дырочке в центре боковых планок рамы.

Немаловажным этапом была обработка каждой детали напильником и шлифовальной шкуркой. Чтобы и рукам было приятно браться за станок, и чтобы ниточки не цеплялись.

Вот, что примерно должно получится:

Немного о сборке:
2 длинных болта идут на соединение ножек и рамы.
3-ий длинный болт присоединяет длинный шест, на которой крепится заготовленная деревянная линейка. Последнее соединяется коротким болтом.
На все остальные соединения идут средние болты. Шайбочки располагаем со стороны барашков, чтобы они не врезались в деревянные детали и лучше поворачивались.

Такой станок можно использовать и на диване, и на столе. Конструкция универсальная. На картинке выше можно увидеть как для какого случая он собирается. Но я-то точно его буду использовать как диванный
А линейка сверху, как видно из самой верхней фотографии, используется для крепления на ней схемы с помощью обычного канцелярского зажима. Плюс где-то там же можно закрепить и лампу.

Конструкция уже два дня как опробованная и приносит массу положительных эмоций

Основа в вышивке — одно из самых важных материалов. От того, на чем мы будем вышивать зависит очень многое. Это и размер будущей работы, и внешний вид и удобство самого процесса. Последнее, на мой взгляд, чуть ли не самое главное при выборе основы.

Итак, разберем по порядку. Какими же бывают эти самые основы.

Первое, с чего начнем, конечно же Aida. Это специальная ткань для вышивки, равномерного переплетения (кол-во нитей по горизонтали совпадает с кол-вом нитей по вертикали) с четко выраженными квадратиками. Квадратики эти могут быть разного размера, что обозначается в номере Aida — 8, 11, 14, 16, 18 — кол-во крестиков в дюйме.

Дальше рассмотрим ткань равномерного переплетения типа Linda. Структура этой ткани хорошо видна на рисунке ниже. Все ниточки одной толщины и переплетены с равномерным интервалом. Отличие льна от ткани linda состоит в том, что толщина нитей на всем протяжении различна.

Бывают и другие основы, но они используются намного реже и для специфической вышивки.

Итак, в чем же преимущество каждой?

Aida несравнимо более удобна для полностью зашитых работ. Высчитывать крестики на ней проще, да и место, куда втыкать иглу тоже явно выражено. На Linde и льне чаще вышивают в два на два переплетения. Расчитать в этом случае место для следующих крестиков уже значительно труднее. Зато если вышивка не полностью покрывает основу, а лишь частично, то работа будет смотрется намного эффектнее на ткани. Не будут бросаться в глаза "дыры" канвы, и крестики будут как будто вырастать из самой ткани. Лен используют когда хотят еще больше сгладить "искусственность" основы.

Еще немалым преимуществом в вышивке на ткани в два на два переплетения являются те моменты, когда в схеме применены петиты. Ведь тогда не придется так долго выискивать середину переплетения, как на жесткой Aide, а игла свободно войдет в переплетение нитей, которое попадает в центр крестика.

А на чем вышиваете Вы?

Раз уж речь зашла о французских узелках, хочу описать как они вышиваются.

Для вышивки потребуется тонкая острая игла. Для среднего узелка нить можно взять в два сложения. Выводим нить на лицо в ближайшем месте, где должен распологаться узелок.

Далее, отводя ее в сторону второй рукой и слегка натягивая, обматываем нить вокруг иглы один раз. Теперь попытаемся попасть в таком положении в центр переплетения канвы, туда где бы расположился центр крестика (именно для этого нужна острая иголка). Вот так примерно все это должно выглядеть:

Самое основное мы сделали, теперь недо аккуратненько потянуть иглу вниз, не уменьшая натяжения нити. В самом конце узелок сильно не затягивайте, иначе он превратится из французского в обычный, и распутлять его не будет никакой возможности. На последней фотографии то, как это получилось у меня.

Если нужно получить узелок большего размера, то нить надо брать в три и больше сложений.

В вышивке пригодятся и скрепки. Например, чтобы прикрепить схему к канве, для удобства:

А еще можно использовать большие канцелярские скрепки-зажимы, чтобы получше натянуть вышивку на раме, растянув ее по бокам.

А вот и ответ на вопрос:

Одну часть липучки, крючки, пришиваю к канве. Вторую, пушистую, — к раме.

Очень удобно использовать, когда рама одна, а параллельных вышивок несколько. Такое крепление легко снимается и одевается. Ну и натягивать канву при таком креплении намного проще.

Конечно, использовать такой способ можно только если Вы вышиваете на раме, отдельной или закрепленной на станке.

Петиты — это маленькие крестики, вышиваемые на четвертинке клеточки, на которой вышивается обычный крестик. Т.е. на одной клеточке умещается 4 петита.

В некоторых работах я советую вышивать петиты не полными крестами, а полукрестиками - на мелкой канве так вышивать удобнее, да и смотрится лучше, чем полные петиты. Смотрите на рисунке рядом расположены целые крестики (рыжим цветом) и петит (зеленый):

При чем полукрестики петита советую шить все в одну сторону — в сторону верхнего стежка основных крестиков. На следующей картинке три петита, умощенные в одну клеточку, предназначенную для одного крестика.

А на следующей картинке можно увидеть как вышиты петиты на "Кружевнице". Фрагмент лица в районе губ:

Не очень давно я запостила интересный вариант для применения вышивок — коврик. Некоторые сперва говорили, "нет, ни за что!", другие писали "такое кощунство над трудом я вряд ли выдержу...", третьи иронически предлагали положить такой коврик в прихожую .

Однако некоторые схемы все-таки годятся для этого, и это не мои слова, а тех, кто сам столкнулся с подобными схемами.

Итак, вернусь к обозначенной теме, о чем же пойдет речь? О схемах, которые можно найти в сети. Да простит мне автор-разработчик этой схемы, я просто расскажу свой взгляд на одну приглянувшуюся мне бесплатную схему. Речь пойдет о вышивке под названием "грустный кот".

Первое, что бросается в глаза — это, конечно, же символы. Их на схеме всего 10, точнее 9, т.к. белый цвет обозначен пустым квадратиком (что для меня это четко ассоциируется с тем, что вышивать в этом месте не надо). Итак, на схеме всего 9 обозначений и два из них обозначены так: "|", один белым по черному, другой черный по белому (на картинке - цветной вариант схемы, так рядом они и идут):

Я вполне могу допустить такие обозначения на одной схеме только в случае, когда в вышивке более 40 цветов и если эти цвета находятся в разных частях вышивки. Будем считать это просто невнимательностью дизайнера. До тех пор пока не встречаем обозначение: "1".

Далее разберем цветовую гамму. Первое, что меня смутило, это то, что в цветах не использовался цвет 3799 (промежуточный между 310 и 413) в сочетании с тем, что используется смешанный цвет 317+414. И напоследок цвет 168, который явно выбивается из всей остальной серой гаммы. При создании схем все-таки стоит использовать не только графические программы, но живые нитки (или каталог).

Далее, чтобы оценить разбросанность цветов, я набрала кусочек схемы в Pattern Maker for cross stitch. На картинках красным выделены разбросы цветов 317 и blanc. По остальным цветам приводить картинки не буду, они чем-то схожи.

Картинка хороша, но все-таки вышивать такое я бы не стала. ИМХО, никакого удовольствия от вышивки, даже не смотря на результат.

Я тоже как-то столкнулась с подобной схемой, в самом начале увлечения вышивкой крестиком, когда понятия еще не имела, что могут быть плохие схемы. К сожалению, фотографию работы выложить не могу, сама вышивка где-то затерялась, но обещаю когда-нибудь это сделать.

Вышивка крестиком. С чего же начать?

Первое — это крепление нити. Есть много способов как закрепить нить. Расскажу о некоторых, которыми пользуюсь сама.

Если Вы шьете на канве типа Аида с четким переплетением нитей, то проще всего воспользоваться способом, изображенном на первой картинке, закрепить нить между переплетениями канвы (нити при этом с лицевой стороны видно не будет). Если к тому же вышивать надо в четное кол-во сложений (чаще в два), то можно воспользоваться способом два — закрепить петлю.

Петлю можно закреплять не только за канву, но и за уже вышитые крестики.
Далее на лицевой стороне делаем полукрестик.

Продолжаем делать ряд полукрестиков. После того, как Вы вышили нужное кол-во в ряду, закрываем крестики.

Ряд закрыт, переходим ко второму (о способах перехода обязательно напишу позже). После этого возвращаемся на изнанку для крепления хвостика. Заводим иглу под стежки. На этой же картинке можно увидеть, что получается на изнанке.

Отрезаем нить. Фрагмент закончен. Обязательно следите, чтобы все верхние стежки крестика смотрели в одну сторону. Так вышивка будет выглядеть аккуратно.

Очень часто наборы для вышивки крестиком выпускаются с пометками счетный крест, несчетный, печатный и частичная вышивка. Что же это все обозначает? На самом деле вся разница в канве, вложенной в набор.

Счетный крест — это когда перед тобой чистая канва и надо считать крестики в соответствии со схемой.

Несчетный крест — это когда на канве нанесены контуры рисунка (как в раскраске) и ты вышиваешь внутри этих контуров, то есть тебе не надо считать крестики.

Печатный крест - это когда на канву нанесен рисунок крестиком. Иногда присутствует цветной фон.

Если рисунок нанесен полноцветным способом и вышивать надо только в некоторых местах, чтобы создать объемность и расставить акценты - тогда это частичная вышивка.

использован материал: www.paraskeva.ru и спасибо Эдэль (www.forum.stitchua.com)

Про то, что такое бискорню, я уже писала ранее. Теперь хочу описать процесс создания этой маленькой подушечки, используя материалы www.lhfinishingschool.wordpress.com/biscornu-class.

1. 2.

Для начала надо подготовить два кусочка-квадрата ткани одинакового размера (1). Конечно же, лучше, если на них будет вышивка . А еще симпатичней смотрится, если в вышивке будет использован бисер. Вокруг этих вышивок надо сделать контур бекстичем. Количество стежков на каждом квадрате обязательно должно совпадать.Далее, определяем середину по одной стороне одного из квадратов и прикладываем к нему угол второго квадрата (2).

3.

Квадраты сшиваются только продевая нить в стежки бекстича, т.е. сквозь ткань соединительная нить не проходит (3).

Добравшись до угла, продолжаем сшивать половинки по линии бекстича. Главное, не забыть украсить уголок бусинкой, если вы хотели изначаль это делать (4), (5).

4. 5.

На последнем отрезке сшивки набиваем подушечку подручным материалом (6).

А так же для уплотнения места крепления пуговки хорошо бы сделать две дополнительные прокладочки, которые вкладываются внутрь подушечки. Размер их — чуть больше самой пуговки (7).

6. 7.

Далее зашиваем бискорню и пришиваем пуговки, стягивая подушечку с двух сторон (8), (9) .

8. 9.